Реакція підкреслює довгий шлях Super Premium

Це був досить день для оливкової олії в новинах. Статті на цю тему були опубліковані вчора в двох найбільш читаних американських газетах — The Washington Post і The New York Times.

Назва The Times статті Мабуть, це викликало теплі відгуки в серцях каліфорнійських виробників оливкової олії, які налаштували свої сайти на те, щоб скоротити 99-відсоткову частку ринку, якою користуються європейські експортери.

"Каліфорнійська оливкова олія кидає виклик Європі» так назва з’явилася в Інтернеті, у друкованому вигляді вона була трохи скорочена до ​"Заперечення імпортованої оливкової олії». У будь-якому випадку, це був заголовок, який дуже сподобався багатьом у Голден Стейті.

Але добре написана стаття була освіжаючою рівною рукою, коли так багато висвітлення драми про оливкову олію Старого та Нового Світу нагадує корисливість і сенсаційність.

Кидаючи гальма на те, що здавалося ще одним повторенням минулорічного дослідження Девіса, Ненсі Хармон Дженкінс (опосередковано в ролі ​"Партизан Старого Світу» — це на вашій візитній картці Ненсі?) міркував, ​"Ви не можете вирішити, що всі імпортовані масла є підозрілими і відкидаєте тисячі років майстерності».

Інший обмін почалася з того, що імпортер оливкової олії з Нью-Йорка Мартіна Россі Кенворті нібито заявила, що високощільне землеробство, яке відстоюють вискочки з Нового Світу, позбавляє дерев життєво важливих поживних речовин. Так називали ​"дурниця» Девіса, фермерського радника Пола Воссена. Але баланс було відновлено завдяки обережній оцінці Дебори Роджерс, яка сказала: ​"Вони можуть виробляти хороші олії з високою щільністю, але ще належить побачити, чи зможуть вони робити чудові олії».

Без потреби дотримуючись стандартної статті про оливкову олію, The Times завершила історію тестом на смак. Його очолювали нью-йоркський імпортер Kenworthy та її колега з Gustiamo Стефано Ночеті, які, як не дивно, змогли вибрати в сліпому тесті своїх власних італійських лідерів продажів серед небагатьох зразків. Але, можливо, нерішуче киваючи на неминуче, їм також сподобалося каліфорнійське оливкове ранчо Арбекіна.

У сучасному рефрені автор The Times Юлія Москін визнала, що так ​"мелодраматично», – написала вона, оливкова олія, ​"псується», як тільки його розливають у пляшки. Незважаючи на наукову правду, у пересічного читача складається враження, що він зможе відчути різницю між оливковою олією першого віджиму, розлитою вісім місяців тому, і тією, що розлита в пляшки два місяці тому (і знати, якій віддати перевагу) — або цією високоякісною оливковою олією. , якщо через рік його термін придатності, буде тінню колишнього і значно менш здоровим.

Проте ця стаття дала читачам слушну пораду: особистий смак і свіжість є найкращими орієнтирами при виборі правильної оливкової олії.

Команда Стаття Washington Post, написаний Джейн Блек, читається як брошура для Асоціація 3E — ініціатива, яку очолювали Пауло Паскуалі з Вілли Кампестрі, віце-президент Кулінарного інституту Америки Грег Дрешнер, викладач з Мілана Клаудіо Пері та генеральний директор Gaea Аріс Кефалояніс — і їхня спроба визначити найвищий рівень якості оливкової олії.

"73 відсотки з п’яти провідних марок імпортованої оливкової олії екстра-вірджину не відповідали прийнятим міжнародним стандартам для екстра-вірджину», – заглибилася стаття, не втримавшись, розпочавшись з чергового огляду дослідження Девіса, і залишивши багатьох ламати голову над тим, що 73 відсотки з п'яти дорівнювали.

Обидві статті містили інтерв’ю з дослідницьким автором Томом Мюллером, чия довгоочікувана книга «Екстра незайманість» має вийти в грудні, і вона варта того, щоб почекати.

Але в той час як стаття Washington Post досліджувала втрачене значення класифікації extra virgin, необхідність нової сертифікації справжньої якості оливкової олії та як мати EVOO ​"прозріння», читачі здебільшого вчепилися за цінник, висловлюючи здивування та роздратування коментарі.

"Я не можу купити оливкову олію преміум-класу за свій бюджет для повсякденного приготування їжі, так само як я не можу купити марочне вино преміум-класу», — скаржився один читач, ​"З чим ми повинні готувати – не обов’язково обожнюємо?»

Інший сказав ​"Платити стільки грошей за таку невелику кількість чогось мені здається досить божевільним, якщо цього не вистачить, щоб ароматизувати близько 200 страв або щось подібне».

Хоча кілька коментаторів згадували тосканські канікули чи власні тести на смак кухні, кілька десятків читачів мало підтримали концепцію супер-преміум-класу чи ціни супер-преміум-класу.

Читач написав, ​"Звучить як ракетка, призначена для ​"Епоха достатку», яка закінчилася. 50 доларів за півлітра. Це банкрутство в пляшці. Залишити ​"«супер-преміум» для рекетирів і яппі з Уолл-стріт, які не знають нічого кращого. Смак суб’єктивний: гарне вино за 100 доларів не має кращого смаку, ніж хороше вино за 11 доларів, досить снобізму до їжі. Ми в депресії!»

А в кумедному і трагічному коментарі читач запитав: ​"Яку оливкову олію використовує Макдональдс? Усі їхні речі дуже смачні».

Найбільш голосливі читачі часто перебувають у розділах коментарів. Тим не менш, реакція може підкреслити важкий шлях для ініціативи суперпреміум-класу, особливо в Сполучених Штатах, де споживачі мало знають про оливкову олію, а тим більше про те, чому вона має коштувати більше двох доларів. за столову ложку.

І якраз тоді, коли Міжнародна оливкова рада розпочала довгоочікувану Північну Америку рекламна кампанія, яка включає оливкову олію до моди в той час, коли Американці не могли відчувати себе гірше щодо свого економічного майбутнього, амбіційний виступ Super-premium зустрічається з такою ж жорсткою аудиторією.

Маркетологи спочатку повинні пояснити американцям, що таке оливкова олія і як її використовувати, перш ніж вони досягнуть успіху з підвищенням продажів.